"На волю, всех на волю!" (с) "Возраст дури не помеха" (с)
16.10.2012 в 19:10
Пишет Mademoiselle_de_Sang:24.05.2012 в 11:24
Пишет Diary best:Пишет Silvertongue:
Оркни
Оркнейские острова – архипелаг в северной части Шотландии, расположенный между островом Великобритания и Шетландскими островами, – разделяют Норвежское и Северное моря. В рамках программы обмена я провела там две недели. Это место заслуживает того, чтоб о нем рассказать и показать его.
Много фотографий и немного текста для удобства разложены под разными катами по темам.
дальшеБёрсиВ состав Оркнейских островов входят около 20 обитаемых островов и 50 совсем небольших. Крупнейший остров, Мейнленд, площадью 523 км2, –девятый по величине остров из окружающих Великобританию.
Первую неделю я жила в Бёрси (самая северная оконечность Мейнленда).
Это фото с вики, но остров и маяк было видно из моего окна.
Типичный пейзаж, по которому видно, что c Оркни все плохо, они такие вот и есть, как голый зад, на котором ничего не растет. Деревьев на Оркни нет; точнее, их так мало, что это не считается. Растут они в местах, где защищены от ветра, соответственно, только в городах и вокруг зданий. Да что там деревья, трава, и то низкая, как футбольная лужайка. Зато у Оркни есть Атлантика, Северное море и виды, которыми можно любоваться. Первый вечер радовал погодой, что редкость, и мы гуляли на побережье.
Про здание на заднем плане ничего сказать не могу, и ответить мне не смогли.
Птицы. Птиц там действительно много и разных; я впервые поняла дзен такого хобби, как наблюдение за птицами, о котором частенько писали в учебниках английского.
Кроме красивых видов в Бёрси есть руины графского дворца 16 века– прямо напротив дома, где я жила.
КиркуоллКиркуолл – столица Оркни и похож на настоящий город. Численность населения около 8500 человек, центр и самый крупный город Оркни. Представляете, как там весело, когда в порт приходит круизник на 4000 человек? =)
Приятное соотношение размера города и общей площади острова.
Дерево – на Оркни вполне себе достопримечательность
И да, чтоб оно не упало, внутри у него металлический стержень.
Центр города, кафедральный собор Святого Магнуса. Про него будет ниже.
Малютка Мессершмитт
Здание соц. отдела, где я проводила довольно много времени. В Шотландии, и на Оркни в том числе, популярно использовать здания церквей, которых великое множество, для общественных нужд.
Добрые-добрые шотландцы. Снятом в одном из книжных: открытки с выражением соболезнования по поводу [смерти?] всяких разных родственников.
Музей Киркуолла не произвел особого впечатления.
Но оттуда я узнала про ба =)))
Игра баКаждую зиму с середины 19-го века в шотландском городе Киркволл (Kirkwall) проводится игра, под названием “ба” (the ba game). Это уличная игра для настоящих мужчин, в которой сталкиваются две многочисленные противоборствующие команды, представляющие разные части города. У игры нет правил и нет судей. Есть только цель. Аппис (Это те, кто родился Up-the-Gates) должны доставить Ба на угол Main street и Junction road. Дуннис (Down-the-Gates) должны утопить Ба в гавани. Любыми способами, любыми маршрутами. Для Аппис кратчайший маршрут - Виктория стрит, Мейн-стрит. Для Дуннис - Альберт-стрит. Но пути Ба неисповедимы. Ба может пойти и по крышам, если надо будет.
В Ба играют, как минимум, уже 200 лет. И тока однажды, в 1945/46 в Ба играли женщины. С тех пор об этом даже не думали. Мужчины запрещают своим женщинам играть в Ба. Женщина, типа, на Рождество должна индейку готовить, а не в Ба играть
И вот они появились. Со стороны Виктория-стрит идут Uppies.
Со стороны Альберт-стрит идут Doonies.
Толпы смешиваются и ждут, пока в час дня в толпу не будет брошен мяч. Делает это обычно известный игрок прошлого.
Мяч исчезает в толпе.
Старички, как правило, не участвуют в самой схватке. Они ловко взбираюццо на любые возвышения, и оттуда руководят действиями своей команды.
Кто-то выходит из схватки отдышаццо, кто-то наоборот рвётся в центр. Выдержать всю игру в схватке не сможет никто, игроки сменяют друг друга. Совсем ослабевших просто выносят на руках.
Конкретно эта игра шла 4 часа 50 минут, победили Аппис.
bigpicture.ru/?p=29009
Собор Святого МангусаНачатый в 1137 году, собор являет собой выдающийся памятник норманнской архитектуры, построенный в романском стиле.
Один из боковых входов.
Собор достраивался в течение долгого времени. Тут огромная картинка, где показано, какие части когда были построены.
читать дальше
Как бы я ни относилась к вере и религии, но соборы и церкви меня захватывают. Эстетика и бесконечно высокие потолки.
Это стол.
Экскурсовод рассказал о том, откуда пошло выражение "вонючие богачи". Богатых, которые могли это оплатить, не хоронили, их тела хранились в церквях и соборах за специальными плитами, и, разлагаясь, они, естественно, пахли.
По внутренним лестницам мы поднимались все выше и выше.
Местами становилось так страшно, что ноги делались ватными и возникала мысль, что сейчас вцеплюсь в перила и останусь тут жить.
А вот вид на город сверху.
Доисторические памятники
Скара-Брей - (Skara Brae) — крупное и хорошо сохранившееся поселение эпохи неолита, Состоит из 8 домов, объединённых в блоки, которые были населены в период примерно 3100-2500 гг. до н. э.
Вдоль дороги, от стоянки до самого поселения, выложены камни с датами важных событий в истории человечества. Начинается с
И заканчивается как раз Скара-Брей, которая старше пирамид, Китайской стены и Стоунхеджа.
Как я уже говорила, деревьев на Оркни почти нет, и, видимо никогда и не было. Поэтому все делалось из камня; позже будет пара фотографий, где видно, что так было не только в древности.
Велика вероятность, что Скара-Брей придется переносить: расположена она на берегу моря, и даже при том, что берег пытаются защищать, приливом его все равно размывает.
Кроме Скара-Брей на Оркни есть еще более мелкие поселения Brochs. Перевод я нашла только описательный: broch - архит. примитивная круглая в плане каменная постройка, сложенная из плоских камней, напоминающая купол (такие постройки встречаются в Ирландии и Шотландии). Кроме размера оно мало чем отличается, или я просто не специалист.
Удивило то, что там везде была канализации; хотя с их климатом, ничего удивительного, можно и задницу отморозить на улице. Не знаю, насколько на фото видно, но там щели между камнями для стока воды, и специальные, обложенные камнями желобки для этого.
Самым интересным из древних памятников мне кажется Мейсхау. Фотографировать там было нельзя, так что все картинке из интернета.
Maeshowe — погребальный каирн и гробница коридорного типа. По своей конструкции каирн в Мейсхау не имеет аналогов ни в Шотландии, ни где-либо ещё. Поросший травой курган скрывает комплекс коридоров и камер, сооружённых из тщательно обработанных плит слюдянистого песчаника массой до 30 тонн. Расположен таким образом, что задняя стена центральной камеры, грубый куб, опирающийся на стену с кронштейнами, освещается во время зимнего солнцестояния.
Как сообщает Сага об оркнейцах, Мейсхау разграбили викинги — ярлы Харальд Маддадссон и Рёгнвальд из Мёре[3] примерно в XII веке н. э. Кроме того, викинги оставили несколько рунических надписей на каменных стенах погребальной камеры, которая некоторое время служила им жилищем. Всего сохранилось около 30 рунических надписей — это крупнейшее их собрание в мире.
Сейчас не могу вспомнить наверняка, это мои домыслы или рассказывала экскурсовод... если Мейсхау гробница, почему там нет тел, нет, и, судя по исследованиям, никогда не было?
Ну и последнее место, о котором хочу рассказать: Круг Бродгара. Состоит он из 27 стоящих камней.
Изначально их было 60.
Не очень понятно, зачем он был нужен; в какой-то момент, вероятно, много времени спустя после строительства, он назывался храмом Солнца. В нем совершалась мужская (вторая) часть трехэтапного обряда обручения.
Надписи в духе "тут был Вова" не только наша проблема и не только современная.
Ферма-музей
Мы ехали домой с каких-то из развалин, был жуткий дождь, и мы увидели указатель на ферму-музей. Делать все равно было больше нечего, так что мы пошли.
К вопросу о том, что оркнейцы все делают из камня. Каменных крыш я не видела больше нигде.
Как и каменных кроватей.
Дерево использовалось, но его было мало. Местные, включая хозяйку, у которой я жила, до сих пор собирают на берегу бревна, принесенные приливом.
Типичный оркнейский дом.
Кроме камня и дерева использовали кость; например, арка тут – это ребра кита.
Вестри
В конце первой недели на Оркни, меня отправили по работе на Вестри - один из более мелких островов.
Туда я плыла на кораблике, что стало уже привычным, и потому не было слишком интересно. Кажется, плывущие туда рано утром мужчины-рабочие смотрели на меня странно. В порту меня встречали, и там я в первый и единственный раз столкнулась с проблемой языка. Я не знаю, что у нее был за акцент, но я понимала хорошо, если одно слово из предложения, и, вопреки обыкновению, переспрашивать не помогало – ни на второй, ни на третий раз понятней не становилось.
На несколько часов меня заняли работой а потом, видимо, местным надоело со мной возиться, и мне сказали, что я могу быть свободна на пару часов.
Поселок оказался небольшим и ничем не примечательным
Мне уж было взгрустнулось на тему того, что я будут делать два часа, но кто ищет, тот найдет. Я нашла развалины замка в паре километров.
Когда я к нему подходила, замок как раз покидала группа, и они отдали мне ключ от замка и показали, куда его потом вернуть.
Ключ от замка хранится на крючке на ферме напротив, приходишь и берешь
Ключ ключом, а с замком я возилась минут десять и почти отчаялась попасть внутрь. Но мысль о том, что это один шанс в жизни, помогла мне прорваться.
Замок мне показался одним из самых интересных, где я была
Даже понимая, что замки сугубо функциональные, отсутствие окон удивляет, нормальных всего три или четыре, остальное – маленькие дырочки.
Потом я вернулась в дневной центр, где была по работе, и меня немного покатали по острову. От Оркнейского Мейнланда ничем не отличается, но как-то меньше дорог, и поэтому мне показалось, что красивее.
А потом меня повезли в аэропорт.
Маленькое здание справа – это оно
Обратно на Оркнейский Мейнланд я летела на самолете. Точнее самолетике
И вот тут самое интересное, опять же, единственный шанс в жизни, прошло мимо меня. Дело в том, что между Вестри и соседним островом Папа Вестри проходит самый короткий в мире регулярный рейс. Самолет находится в воздухе две минуты, и четыре минуты проходит от старта двигателя до остановки.
Только самолет, на котором летела я, как раз прилетел с Папа Вестри, но я хотя бы постояла рядом
Лететь было страшно и восхитительно!
Когда под нами закончилась землю стало еще более страшно. Хотя по логике, должно быть наоборот, падая в воду больше шансов выжить.
Аэропорт Киркуолла оказался куда более приличным =)
Барьеры ЧерчилляБарьеры Черчилля были сооружены итальянскими военнопленными в 1940-х годах для защиты британского флота, размещенного в Скапа-Флоу. Так было фактически, но использовать военнопленных в строительстве военных запрещено, поэтому официально барьеры были гражданским сооружением для удобства коммуникации местных жителей.
У гавани Скапа-Флоу вообще богатая военная история, но находившаяся там база ВМФ закрыта с 1956 года. С тех пор там тусуются в основном аквалангисты, а на дне находится несколько британских и немецких кораблей. Причем британские считаются могилой, и посещать их запрещено.
Когда едешь, за счет дамб даже не возникает ощущения, что находишься на разных островах, хотя это так. Сами барьеры не представляют собой ничего впечатляющего, и даже с трудом верится, что они действительно что-то решали.
Марка рассказывала, что зимой во время штормов их основательно заливает, и если есть прогноз, что будет шторм, работодатели отпускают живущих на островах домой раньше,, иначе те совсем не попадут туда. Перед каждым барьером, кстати, стоит знак с предупреждением, что въезд на свой страх и риск.
Кроме самих барьеров, итальянцы построили часовню. Итальянская часовня, как ее теперь называют.
Место на самом деле поразившее меня красотой и некоторой хитрожопостью, если это можно так назвать.
Потолок, пол, узоры - это все нарисовано. Не знаю, как смотрится на фото, а в жизни в это не верилось, пока не коснешься совершенно гладких стен. Это место произвело неизгладимое впечатление.
Правда, расписана часовня была уже после войны, руками одного из военнопленных, строивших ее. Он вернулся сюда после войны.
Ракушки, большие красивые ракушки на берегу, такие, каких у нас я не видела даже в продаже.
Немного текста и видео про язык и акцент
Мой английский не самый лучший, но я неплохо понимаю на слух и читаю, но смотрю-то я в основном американские сериалы и кино, а тут британский английский, даже не так, тут шотландский английский! В общем, я заранее очень нервничала, что я не пойму их английский, или не поймут меня, с моим жутким рязанским произношением. Местами меня и не понимали и переспрашивали, но в основном все было совсем не страшно.
При этом Энн меня пугала совершенно ужасающими историями про акцент на Оркни и про его музыкальность. Мне повезло, за время пребывания на островах я встретила единицы тех, кто действительно говорит с оркнейским акцентом, хотя одна бабушка призналась, что на нормальном английском говорит специально для меня. Акцент у них забавный, и в первый момент кажется, что говорят вообще на другом языке, интонация идет вверх-вниз независимо от того, где заканчивается одно слово или предложение и начинается другое. И для понимания хитрость в том, чтобы уловить этот ритм; пару раз у меня получилось, но не всегда. Вот вам, чтоб получить хотя бы небольшое представление о том, как оно.
Это снято на одном из концертов проходящего на Оркни Фолк Фестиваля. Все остальные оттуда же. Благодаря плохому человеку, попала я всего на два концерта и не самых лучших, но все же.
Вот тут у девушки вполне шотландский акцент, очень приятный. Возможно, что я его полюбила из-за всех положительных эмоций во время путешествия.
А вот эта дама Белла Харди просто произвела на меня впечатление. Особенно вот этой самой песней, которую тормоз я не записала сначала, так что, увы, только фрагмент. Песня традиционная и, как многие шотландские, про то, что все умерли. Я поискала текст, он немного разнится от источника к источнику, но смысл везде один: шотландская девушка влюбилась в англичанина, и папа ее был насколько против, что предпочел её убить, чем отдать. Я не нашла информации о том, существовала ли Бонни Сюзи Клеленд на самом деле, но такое было, отцы действительно убивали дочерей.
Ну и волынки, не могла я их обойти стороной =)
URL записиОркнейские острова – архипелаг в северной части Шотландии, расположенный между островом Великобритания и Шетландскими островами, – разделяют Норвежское и Северное моря. В рамках программы обмена я провела там две недели. Это место заслуживает того, чтоб о нем рассказать и показать его.
Много фотографий и немного текста для удобства разложены под разными катами по темам.
дальшеБёрсиВ состав Оркнейских островов входят около 20 обитаемых островов и 50 совсем небольших. Крупнейший остров, Мейнленд, площадью 523 км2, –девятый по величине остров из окружающих Великобританию.
Первую неделю я жила в Бёрси (самая северная оконечность Мейнленда).
Это фото с вики, но остров и маяк было видно из моего окна.
Типичный пейзаж, по которому видно, что c Оркни все плохо, они такие вот и есть, как голый зад, на котором ничего не растет. Деревьев на Оркни нет; точнее, их так мало, что это не считается. Растут они в местах, где защищены от ветра, соответственно, только в городах и вокруг зданий. Да что там деревья, трава, и то низкая, как футбольная лужайка. Зато у Оркни есть Атлантика, Северное море и виды, которыми можно любоваться. Первый вечер радовал погодой, что редкость, и мы гуляли на побережье.
Про здание на заднем плане ничего сказать не могу, и ответить мне не смогли.
Птицы. Птиц там действительно много и разных; я впервые поняла дзен такого хобби, как наблюдение за птицами, о котором частенько писали в учебниках английского.
Кроме красивых видов в Бёрси есть руины графского дворца 16 века– прямо напротив дома, где я жила.
КиркуоллКиркуолл – столица Оркни и похож на настоящий город. Численность населения около 8500 человек, центр и самый крупный город Оркни. Представляете, как там весело, когда в порт приходит круизник на 4000 человек? =)
Приятное соотношение размера города и общей площади острова.
Дерево – на Оркни вполне себе достопримечательность
И да, чтоб оно не упало, внутри у него металлический стержень.Центр города, кафедральный собор Святого Магнуса. Про него будет ниже.
Малютка Мессершмитт
Здание соц. отдела, где я проводила довольно много времени. В Шотландии, и на Оркни в том числе, популярно использовать здания церквей, которых великое множество, для общественных нужд.
Добрые-добрые шотландцы. Снятом в одном из книжных: открытки с выражением соболезнования по поводу [смерти?] всяких разных родственников.
Музей Киркуолла не произвел особого впечатления.
Но оттуда я узнала про ба =)))
Игра баКаждую зиму с середины 19-го века в шотландском городе Киркволл (Kirkwall) проводится игра, под названием “ба” (the ba game). Это уличная игра для настоящих мужчин, в которой сталкиваются две многочисленные противоборствующие команды, представляющие разные части города. У игры нет правил и нет судей. Есть только цель. Аппис (Это те, кто родился Up-the-Gates) должны доставить Ба на угол Main street и Junction road. Дуннис (Down-the-Gates) должны утопить Ба в гавани. Любыми способами, любыми маршрутами. Для Аппис кратчайший маршрут - Виктория стрит, Мейн-стрит. Для Дуннис - Альберт-стрит. Но пути Ба неисповедимы. Ба может пойти и по крышам, если надо будет.
В Ба играют, как минимум, уже 200 лет. И тока однажды, в 1945/46 в Ба играли женщины. С тех пор об этом даже не думали. Мужчины запрещают своим женщинам играть в Ба. Женщина, типа, на Рождество должна индейку готовить, а не в Ба играть
И вот они появились. Со стороны Виктория-стрит идут Uppies.
Со стороны Альберт-стрит идут Doonies.
Толпы смешиваются и ждут, пока в час дня в толпу не будет брошен мяч. Делает это обычно известный игрок прошлого.
Мяч исчезает в толпе.
Старички, как правило, не участвуют в самой схватке. Они ловко взбираюццо на любые возвышения, и оттуда руководят действиями своей команды.
Кто-то выходит из схватки отдышаццо, кто-то наоборот рвётся в центр. Выдержать всю игру в схватке не сможет никто, игроки сменяют друг друга. Совсем ослабевших просто выносят на руках.
Конкретно эта игра шла 4 часа 50 минут, победили Аппис.
bigpicture.ru/?p=29009
Собор Святого МангусаНачатый в 1137 году, собор являет собой выдающийся памятник норманнской архитектуры, построенный в романском стиле.
Один из боковых входов.
Собор достраивался в течение долгого времени. Тут огромная картинка, где показано, какие части когда были построены.
читать дальше
Как бы я ни относилась к вере и религии, но соборы и церкви меня захватывают. Эстетика и бесконечно высокие потолки.
Это стол.
Экскурсовод рассказал о том, откуда пошло выражение "вонючие богачи". Богатых, которые могли это оплатить, не хоронили, их тела хранились в церквях и соборах за специальными плитами, и, разлагаясь, они, естественно, пахли.
По внутренним лестницам мы поднимались все выше и выше.
Местами становилось так страшно, что ноги делались ватными и возникала мысль, что сейчас вцеплюсь в перила и останусь тут жить.
А вот вид на город сверху.
Доисторические памятники
Скара-Брей - (Skara Brae) — крупное и хорошо сохранившееся поселение эпохи неолита, Состоит из 8 домов, объединённых в блоки, которые были населены в период примерно 3100-2500 гг. до н. э.
Вдоль дороги, от стоянки до самого поселения, выложены камни с датами важных событий в истории человечества. Начинается с
И заканчивается как раз Скара-Брей, которая старше пирамид, Китайской стены и Стоунхеджа.
Как я уже говорила, деревьев на Оркни почти нет, и, видимо никогда и не было. Поэтому все делалось из камня; позже будет пара фотографий, где видно, что так было не только в древности.
Велика вероятность, что Скара-Брей придется переносить: расположена она на берегу моря, и даже при том, что берег пытаются защищать, приливом его все равно размывает.
Кроме Скара-Брей на Оркни есть еще более мелкие поселения Brochs. Перевод я нашла только описательный: broch - архит. примитивная круглая в плане каменная постройка, сложенная из плоских камней, напоминающая купол (такие постройки встречаются в Ирландии и Шотландии). Кроме размера оно мало чем отличается, или я просто не специалист.
Удивило то, что там везде была канализации; хотя с их климатом, ничего удивительного, можно и задницу отморозить на улице. Не знаю, насколько на фото видно, но там щели между камнями для стока воды, и специальные, обложенные камнями желобки для этого.
Самым интересным из древних памятников мне кажется Мейсхау. Фотографировать там было нельзя, так что все картинке из интернета.
Maeshowe — погребальный каирн и гробница коридорного типа. По своей конструкции каирн в Мейсхау не имеет аналогов ни в Шотландии, ни где-либо ещё. Поросший травой курган скрывает комплекс коридоров и камер, сооружённых из тщательно обработанных плит слюдянистого песчаника массой до 30 тонн. Расположен таким образом, что задняя стена центральной камеры, грубый куб, опирающийся на стену с кронштейнами, освещается во время зимнего солнцестояния.
Как сообщает Сага об оркнейцах, Мейсхау разграбили викинги — ярлы Харальд Маддадссон и Рёгнвальд из Мёре[3] примерно в XII веке н. э. Кроме того, викинги оставили несколько рунических надписей на каменных стенах погребальной камеры, которая некоторое время служила им жилищем. Всего сохранилось около 30 рунических надписей — это крупнейшее их собрание в мире.
Сейчас не могу вспомнить наверняка, это мои домыслы или рассказывала экскурсовод... если Мейсхау гробница, почему там нет тел, нет, и, судя по исследованиям, никогда не было?
Ну и последнее место, о котором хочу рассказать: Круг Бродгара. Состоит он из 27 стоящих камней.
Изначально их было 60.
Не очень понятно, зачем он был нужен; в какой-то момент, вероятно, много времени спустя после строительства, он назывался храмом Солнца. В нем совершалась мужская (вторая) часть трехэтапного обряда обручения.
Надписи в духе "тут был Вова" не только наша проблема и не только современная.
Ферма-музей
Мы ехали домой с каких-то из развалин, был жуткий дождь, и мы увидели указатель на ферму-музей. Делать все равно было больше нечего, так что мы пошли.
К вопросу о том, что оркнейцы все делают из камня. Каменных крыш я не видела больше нигде.
Как и каменных кроватей.
Дерево использовалось, но его было мало. Местные, включая хозяйку, у которой я жила, до сих пор собирают на берегу бревна, принесенные приливом.
Типичный оркнейский дом.
Кроме камня и дерева использовали кость; например, арка тут – это ребра кита.
Вестри
В конце первой недели на Оркни, меня отправили по работе на Вестри - один из более мелких островов.
Туда я плыла на кораблике, что стало уже привычным, и потому не было слишком интересно. Кажется, плывущие туда рано утром мужчины-рабочие смотрели на меня странно. В порту меня встречали, и там я в первый и единственный раз столкнулась с проблемой языка. Я не знаю, что у нее был за акцент, но я понимала хорошо, если одно слово из предложения, и, вопреки обыкновению, переспрашивать не помогало – ни на второй, ни на третий раз понятней не становилось.
На несколько часов меня заняли работой а потом, видимо, местным надоело со мной возиться, и мне сказали, что я могу быть свободна на пару часов.
Поселок оказался небольшим и ничем не примечательным
Мне уж было взгрустнулось на тему того, что я будут делать два часа, но кто ищет, тот найдет. Я нашла развалины замка в паре километров.
Когда я к нему подходила, замок как раз покидала группа, и они отдали мне ключ от замка и показали, куда его потом вернуть.
Ключ от замка хранится на крючке на ферме напротив, приходишь и берешь
Ключ ключом, а с замком я возилась минут десять и почти отчаялась попасть внутрь. Но мысль о том, что это один шанс в жизни, помогла мне прорваться.
Замок мне показался одним из самых интересных, где я была
Даже понимая, что замки сугубо функциональные, отсутствие окон удивляет, нормальных всего три или четыре, остальное – маленькие дырочки.
Потом я вернулась в дневной центр, где была по работе, и меня немного покатали по острову. От Оркнейского Мейнланда ничем не отличается, но как-то меньше дорог, и поэтому мне показалось, что красивее.
А потом меня повезли в аэропорт.
Маленькое здание справа – это оно
Обратно на Оркнейский Мейнланд я летела на самолете. Точнее самолетике
И вот тут самое интересное, опять же, единственный шанс в жизни, прошло мимо меня. Дело в том, что между Вестри и соседним островом Папа Вестри проходит самый короткий в мире регулярный рейс. Самолет находится в воздухе две минуты, и четыре минуты проходит от старта двигателя до остановки.
Только самолет, на котором летела я, как раз прилетел с Папа Вестри, но я хотя бы постояла рядом
Лететь было страшно и восхитительно!
Когда под нами закончилась землю стало еще более страшно. Хотя по логике, должно быть наоборот, падая в воду больше шансов выжить.
Аэропорт Киркуолла оказался куда более приличным =)
Барьеры ЧерчилляБарьеры Черчилля были сооружены итальянскими военнопленными в 1940-х годах для защиты британского флота, размещенного в Скапа-Флоу. Так было фактически, но использовать военнопленных в строительстве военных запрещено, поэтому официально барьеры были гражданским сооружением для удобства коммуникации местных жителей.
У гавани Скапа-Флоу вообще богатая военная история, но находившаяся там база ВМФ закрыта с 1956 года. С тех пор там тусуются в основном аквалангисты, а на дне находится несколько британских и немецких кораблей. Причем британские считаются могилой, и посещать их запрещено.
Когда едешь, за счет дамб даже не возникает ощущения, что находишься на разных островах, хотя это так. Сами барьеры не представляют собой ничего впечатляющего, и даже с трудом верится, что они действительно что-то решали.
Марка рассказывала, что зимой во время штормов их основательно заливает, и если есть прогноз, что будет шторм, работодатели отпускают живущих на островах домой раньше,, иначе те совсем не попадут туда. Перед каждым барьером, кстати, стоит знак с предупреждением, что въезд на свой страх и риск.
Кроме самих барьеров, итальянцы построили часовню. Итальянская часовня, как ее теперь называют.
Место на самом деле поразившее меня красотой и некоторой хитрожопостью, если это можно так назвать.
Потолок, пол, узоры - это все нарисовано. Не знаю, как смотрится на фото, а в жизни в это не верилось, пока не коснешься совершенно гладких стен. Это место произвело неизгладимое впечатление.
Правда, расписана часовня была уже после войны, руками одного из военнопленных, строивших ее. Он вернулся сюда после войны.
Ракушки, большие красивые ракушки на берегу, такие, каких у нас я не видела даже в продаже.
Немного текста и видео про язык и акцент
Мой английский не самый лучший, но я неплохо понимаю на слух и читаю, но смотрю-то я в основном американские сериалы и кино, а тут британский английский, даже не так, тут шотландский английский! В общем, я заранее очень нервничала, что я не пойму их английский, или не поймут меня, с моим жутким рязанским произношением. Местами меня и не понимали и переспрашивали, но в основном все было совсем не страшно.
При этом Энн меня пугала совершенно ужасающими историями про акцент на Оркни и про его музыкальность. Мне повезло, за время пребывания на островах я встретила единицы тех, кто действительно говорит с оркнейским акцентом, хотя одна бабушка призналась, что на нормальном английском говорит специально для меня. Акцент у них забавный, и в первый момент кажется, что говорят вообще на другом языке, интонация идет вверх-вниз независимо от того, где заканчивается одно слово или предложение и начинается другое. И для понимания хитрость в том, чтобы уловить этот ритм; пару раз у меня получилось, но не всегда. Вот вам, чтоб получить хотя бы небольшое представление о том, как оно.
Это снято на одном из концертов проходящего на Оркни Фолк Фестиваля. Все остальные оттуда же. Благодаря плохому человеку, попала я всего на два концерта и не самых лучших, но все же.
Вот тут у девушки вполне шотландский акцент, очень приятный. Возможно, что я его полюбила из-за всех положительных эмоций во время путешествия.
А вот эта дама Белла Харди просто произвела на меня впечатление. Особенно вот этой самой песней, которую тормоз я не записала сначала, так что, увы, только фрагмент. Песня традиционная и, как многие шотландские, про то, что все умерли. Я поискала текст, он немного разнится от источника к источнику, но смысл везде один: шотландская девушка влюбилась в англичанина, и папа ее был насколько против, что предпочел её убить, чем отдать. Я не нашла информации о том, существовала ли Бонни Сюзи Клеленд на самом деле, но такое было, отцы действительно убивали дочерей.
Ну и волынки, не могла я их обойти стороной =)
Подборка | Не Бест? Пришли лучше!
@темы: Великобритания, На свете есть город моих счастливых снов...
-
-
16.10.2012 в 21:50-
-
16.10.2012 в 22:33Спасибо за такой интересный и красивый пост.)
В данном случае моя совесть чиста, я его с Дайри бест взял через третьи руки. )))
А вот "Осень в моем городе" я у Вас из дневника стащил. Очень понравились фотографии. Не удержался. читать дальше
У вас фотографии просто чудесные.
-
-
16.10.2012 в 22:49Спасибо!
-
-
16.10.2012 в 22:58Спасибо! читать дальшеФотографии соверешено замечательные. Как они могут не нравится? )
Вы профессиональный фотограф? А чем фотографируете?
-
-
16.10.2012 в 23:14Я вообще совсем не фотограф и не знаю ничего о том, как это правильно делать