Эллада. 3

четверг, 07 июня 2012

06:51

"На волю, всех на волю!" (с) "Возраст дури не помеха" (с)

Оригинал взят у в Под эгидой богини.

Когда я в детстве читал учебник по истории древнего мира, то даже и не мечтал, что побываю в местах, о которых шла речь в книге. В Советском Союзе возможностей для международных путешествий было мало, сами знаете. Но, как пел один певец, мечты сбываются – и вот, стопы мои коснулись залитой солнечными лучами земли Аттики. Мы прибыли в Афины.

Хочу предупредить, что далее последует текст, который я, к своему ужасу, настрочил в количестве более двадцати трёх тысяч знаков, а посему подумайте, нужно ли вам всё это. А если решитесь войти, то оставьте у порога надежду на лёгкий и увлекательно бессмысленный рассказ. Ведь в названии моего блога нет слов однокоренных с «Донцова».

Как можно догадаться, город, о котором пойдёт рассказ, носит имя дочери Зевса. Эта богиня-воительница покровительствовала мудрецам и стратегам и была очень почитаема в античной Греции. Для тех, кто не знает историю возникновения названия греческой столицы, коротко перескажу легенду. А точнее наиболее популярную её версию.

Сойдя с Олимпа, боги решили найти себе владения на земле. Один из полисов (городов-государств) Аттики очень понравился сразу двум олимпийцам – Посейдону и Афине. И они начали свой спор за право обладания им. Судьёй выступил легендарный первый царь Аттики – Кекроп, рождённый от самой Геи. Вид он, как и большинство хтонических существ, имел экзотический: торс мужчины заканчивался телом змеи вместо ног. Кекроп был очень благочестив и многому научил людей: как сочетаться браком, как поклонятся и приносить жертвы богам, и многому другому. Поэтому ему и доверили судейство в споре Афины и Посейдона.

Каждый из богов должен был принести дар жителям полиса. Победителем считался бы тот, чей подарок люди сочтут для себя ценнее. Посейдон ударил трезубцем и из скалы забил родник. Афина же ударила копьем, и выросло оливковое дерево. В жаркой и засушливой Аттике подарок бога морей мог бы оказаться более ценным, но, увы – источник Посейдона оказался негодным; его вода была морской. Так Афина выиграла состязание и стала покровительницей города, который и стали называть в честь неё.

О судьбе города, да и всей Греции, спорят по сей день. Лагерь непримиримых забастовщиков.

С древних времён имя полиса стояло по традиции во множественном числе. Дело в том, что до недавнего времени в Греции существовало два варианта языка: кафаревуса – основанная на античной грамматике и димотика – современный греческий язык. В 1976 году было принято решение упразднить кафаревусу и оставить в качестве государственного языка димотику. Сейчас, если перевести с греческого имя столицы, то получится «Афина». Но в русском языке сохранилась традиция, и мы называем город по старому, во множественном числе – «Афины». На этом предлагаю забросить скучную филологию и вернуться к основной сюжетной линии.

Первое место, которое мы посетили, была площадь Синтагма (по-русски «площадь Конституции». На ней расположен парламентский дворец. Перед ним, у памятника неизвестному солдату, несут службу эвзоны, элитное подразделение президентской гвардии. Каждый час сменяется почётный караул, что само по себе занятное зрелище.

Увы, весь дворец в кадр не поместился, но много вы и не потеряли.

Слово «эвзон» переводится как «хорошо подпоясанный». И действительно форма гвардейцев необычна и колоритна. Создана она в 1837 на основе фустанеллы – плиссированной шерстяной юбки, которую носили клефты – партизаны и борцы с османским игом. Кроме фустанеллы в состав формы входят: фареон – красная шапочка с кистью, хлопчатобумажная рубашка, жилет, белые шерстяные чулки и кальцодеты – чёрные подвязки для гетр с кистями.

Мемориал неизвестному солдату.

Ну и, конечно же, нельзя не упомянуть царухи – кожаные ботинки со смешными чёрными помпонами. Каждый ботинок весит пять килограмм и подбит шестьюдесятью стальными гвоздями, что даёт возможность эвзонам эффектно чеканить шаг. Говорят, что в старину в помпонах прятали ножи. Но мне это кажется маловероятным, так как нож туда поместится разве что перочинный. Вооружены гвардейцы американскими винтовками М1, периода Второй Мировой Войны. Приклады винтовок, похоже, тоже обиты железом – ими, так же как и царухами, цокают по мостовой во время церемонии смены караула.

Обратите внимание на подошвы.

Танго наедине с собой. Не иначе.

Сами движения солдат необычны. Они не просто маршируют. Они ведут себя как сломанные роботы – то внезапно остановятся, то выкинут вперёд руку, то застучат гвоздями царухов по плитам площади. Наш гид сказал, что эти движения заимствованы из старинных танцев разных областей, и таким образом, сама церемония символизирует единство Греции.

Возможно этот жест рукой символизирует воздетый к небесам меч?

После посещения площади Синтагма мы направились в новый Музей Акрополя. Из всех виденных мной музеев этот, пожалуй, самый оригинальный. Необходимость создания нового музея возникла по ряду причин. Во-первых, количество экспонатов накопленных за два века археологической деятельности превысило потенциальную ёмкость старого здания. Во-вторых, Греция начала переговоры с Великобританией о возврате мраморных статуй вывезенных в XIX веке лордом Элджином для Британского Музея. Среди списка статуй была кариатида, одна из шести женских фигур поддерживающих портик Эрехтейона, а также наиболее хорошо сохранившиеся фрагменты фриза Парфенона.

Вход в Музей Акрополя. Внизу видны ведущиеся раскопки.

Британцы же, не желая расставаться с шедеврами, настаивали на том, что в Греции нет необходимых условий для хранения столь ценных экспонатов. Грекам ничего не оставалось, как начать строительство нового музея, с целью лишить британцев подобного аргумента.

Однако и тут всё оказалось непросто. С началом земляных работ на отведённом под здание участке обнаружились ценные культурные слои. Пришлось пересматривать проект. Получилась довольно интересная конструкция. Над областью археологических исследований соорудили прозрачный пол, а сам музей подняли на колоннах. По словам гида, музей символизирует собой Парфенон – главный храм афинского акрополя. И действительно, поднявшись на верхний этаж, мы увидели копию фриза Парфенона – оказывается, что все уцелевшие барельефы сняты с храма и хранятся в музее. На них изображены сцены борьбы кентавров и лапифов. Та же судьба (быть в музее) постигла и кариатид Эрехтейона. В момент нашего посещения одна из этих статуй реставрировалась. Дело в том, что городской смог сильно портит скульптуры, въедаясь в мрамор. Одним словом советую посетить этот музей, так как фотографировать там нельзя, а описывать античные шедевры у меня не хватит таланта.

Прозрачный пол музея, хоть и оригинален, но у человека с острой боязнью высоты вызывает лёгкое головокружение и подгибание колен. Так я и ходил по музею – на полусогнутых. А чтобы люди не подумали, что кое-кто трусит, всю оставшуюся часть экскурсии я так и передвигался, будто это у меня врождённое полусогнутие ног.

На фото не очень видно, но глубина около трёх метров.

Вот, наконец, медленно перебирая скучные буквы, мы добрались до сердца античного мира – Афинского Акрополя. Само слово «акрополь» переводится с греческого как «высокий город». Акрополи – это прообразы средневековых замков, укреплённые места на возвышенном месте. Те примечательные архитектурные сооружения, которые мы привыкли видеть на фотографиях афинского акрополя, относятся к довольно позднему периоду – VI-V векам д.н.э. Однако первые следы обитания людей на этом холме датируются ни много, ни мало седьмым тысячелетием до нашей эры. Холм сам по себе не очень большой: высотой – сто пятьдесят шесть метров, длиной примерно триста, а в самом широком месте – сто семьдесят метров.

Вид на Акрополь.

Уже в четырнадцатом веке до новой эры склоны холма были укреплены стенами пятиметровой толщины, по легенде они были воздвигнуты циклопами. Сам же акрополь служил укреплённой резиденцией правителей. Однако позже там стали появляться храмы, и со временем место стало носить исключительно культовый характер.

Древние стены. Наверное, повидали всего.

Дорога на акрополь идёт вдоль одеона Ирода Аттического. Одеон – это театр, или здание, построенное для певческих и музыкальных состязаний. Ирод был очень знатным и одним из самых богатых людей Эллады. Он был также известным философом и просветителем. На его средства было построено множество стадионов и театров, при чём не только в Афинах, но и в Коринфе, Дельфах и Олимпии. Афинский же одеон он воздвиг в честь покойной жены Региллы. Примечательно, что в преклонном возрасте мудрец воспылал страстью к своему приёмному сыну – Полидевку, и тоже пытался увековечить эту свою любовь.

В нишах стояли статуи. К сожалению несохранившиеся.

Сам одеон практически полностью сохранился, не уцелели лишь статуи в нишах. Сейчас его реставрировали и в нём проходят концерты. Вместительность театра составляет около пяти тысяч человек.

В одеоне ведутся приготовления к очередному концерту.

Далее дорога идущая вверх приводит к Пропилеям – парадному входу на акрополь. Архитектором этого замечательного сооружения был Мнесикл – выдающийся зодчий своего времени. Имея ограниченное рельефом пространство для поля деятельности, он сумел в совершенно несимметричном комплексе добиться художественной симметрии, совместив при этом различные архитектурные ордера – ионический и дорический; и чуть ли не впервые в истории европейского зодчества создал ансамбль единый по своему визуальному восприятию. К сожалению, насладится гармонией Пропилей, нам не дали. Пёстрая людская масса неудержимо несла нас вперёд, несмотря на ранний час.

Пропилеи. Снимать в толпе было жутко неудобно.

Миновав парадный вход в акрополь, мы вышли к маленькому изящному храму Ники Аптерос – Бескрылой Победы. Храм этот воздвигнут в честь Ники, богини победы. Эпитет же «бескрылая», как полагают, возник от чаяний афинян, желавших, чтобы победа никогда не улетала, т.е. не покидала их. Храм имеет форму амфипростиля с двумя ионическими портиками. Из свидетельств современников известно, что в древности внутри храма стояла статуя Афины, поэтому храм ещё часто называют храмом Афины-Ники. Автор этого проекта – Калликрат, один из создателей Парфенона.

И с криком "Эгей!" в море прыгнул Эгей.

Уступ, на котором возвели храм, также легендарен. Именно с него бросился Эгей, когда увидел, что корабль Тесея возвращается под чёрными парусами, что означало, что Тесей погиб. Если кто не помнит, то это легенда о Минотавре, с которым герой отправился сражаться на Крит. Видимо победу отмечали так бурно, что паруса по рассеянности забыли поменять на белые (по официальной версии паруса Тесей забыл поменять будучи в печали от расставания с Ариадной). Так или иначе, Эгей покончил с собой, прыгнув с утёса и тем самым, увековечил своё имя в названии моря, которое с тех пор так и называется – Эгейским. Уже гораздо позднее Дмитрий и Харитон Лаптевы выяснили, что прыгать и разбиваться насмерть необязательно. Чтобы увековечить себя, достаточно просто открыть однофамильное с собой море.

Визуально от памятного утёса до моря приличное расстояние. Не допрыгнуть, даже если вы олимпийский чемпион по прыжкам. Даже если с шестом. Я спросил об этом гида и он пояснил мне, что раньше, в эпоху Эгея, рельеф местности был иным, и море подходило во время прилива к склонам холма.

Пройдя Пропилеи и миновав храм Ники Аптерос, можно, наконец, увидеть визитную карточку Афин, да и, наверное, всей Греции – Парфенон, величественный храм посвящённый Афине. Эта богиня, обычно воплощаемая в виде воительницы, получила новый облик, или, как говорят сейчас, сменила имидж. Фидий, величайший скульптор того времени, изваял для храма статую Афины, где она была изображена в виде целомудренной девы. Статуя была названа Афина Парфена, т.е. Афина-Дева. А в самом храме был устроен специальный девичий чертог для жриц – парфенон, давший название всему храму. До этого Фидием была изготовлена другая статуя исполинских размеров – Афина Промахос (Афина-Воительница), установленная в самом центре акрополя. Она была отлита из бронзы, и поговаривают, что золочёный наконечник её копья был хорошо виден с моря, и служил морякам ориентиром.

Статуя Афины Парфены была нетрадиционна не только внешне, но и в способе изготовления. В отличие от статуй из бронзы и мрамора, она была, как выражались греки, хризоэлефантиновой, т.е. сделанной из слоновой кости и золота. К сожалению, статуя не уцелела. В V веке нашей эры её вывезли в Константинополь, где она и погибла. Возможно во время Четвёртого Крестового Похода.

Сам же Парфенон по своему устройству тоже был новаторским. Его проект выполнил гениальный архитектор того времени – Иктин, а руководил строительством не менее известный Калликрат. Чем же примечателен этот храм?

Сейчас ведутся восстановительные работы стен, так что вид немного "перегружен" строительными лесами.

Во-первых, он очень большой – его длина составляет 69,5 м, а ширина – 30,9 м. При таких размерах, невольно создаётся иллюзия провисания длинных горизонтальных поверхностей, а также впечатление, что здание как бы «разваливается» наружу. Чтобы побороть этот оптический эффект было введено ряд любопытных нововведений, известных ныне как «курватура» - кривизна. Так стилобат (основание) немного повышается к центру, угловые колонны наклонены вовнутрь, а центральные наоборот наружу. Угловые колонны немного толще центральных, что позволяет колоннаде в целом казаться однородной. Сами же колонны тоже были немаленькими – 10,4 м высотой. И чтобы они казались ровными, в центральной части колонн имелось утолщение. Было ещё много интересных решений. Сам Иктин позже опишет их в своей книге. Я лишь привожу некоторые, чтобы было понятно, почему такой простой с виду храм так знаменит и почему до сих пор архитекторы ведут споры о его устройстве и необходимости тех или иных решений. Получается, что с виду храм прямой и понятный, а на деле в нём нет ни одной ровной линии.

Интересен и другой факт – сам храм представляет собой периптер, т.е. здание окружённое одним рядом колонн. Сами колонны по своему ордеру – дорические. Это хорошо видно на фотографии – у колонн нет оснований, а капитель состоит из круглого эхина и квадратной абаки. Внешний фриз тоже дорический, а вот внутренний уже ионический. Кроме того, вместо обычных шести колонн на фасаде, ввели дополнительные две, нарушив классические пропорции ордера с целью расширить здание. Как полагают исследователи, это было сделано для того, чтобы «облегчить» внутреннее пространство храма, где располагалась статуя богини. Очевидно, создатели храма не хотели, чтобы величественная статуя покровительницы города казалась «зажатой» среди стен.

Исходя из написанного выше, можно сделать вывод, что архитекторы, создавая подобные шедевры, перестали отталкиваться от функциональности, а основной целью полагали эстетику, подыскивая для её воплощения приемлемые строительные решения. Поэтому архитектурный ансамбль акрополя столь необычен и представляет собой смешение канонического (родного грекам) дорического ордера и пришедшего из Малой Азии ионического.

Если кому-то эта тема интересна, то можно прочитать мой небольшой очерк о третьем Чуде Света – храме Артемиды в Эфесе, который являлся ярчайшим образцом ионической архитектуры.

Заканчивая обзор афинского акрополя, нельзя не упомянуть Эрехтейон – культовое сооружение служившие для хранения реликвий. Внутри здания хранился деревянный идол, по преданию сброшенный с неба Зевсом, там же бил солёный источник Посейдона, в одном из залов хранился золотой светильник, изготовленный Каллимахом, якобы горевший целый год, будучи наполненным маслом всего один раз. В непосредственной близи от здания росла легендарная олива Афины. Своё название Эрехтейон получил из-за хранящихся в нём останков Эрехтея, легендарного афинского царя. Любопытно, что культ Посейдона каким-то образом связался с Эрехтейем, и в Афинах Посейдона часто называли Посейдон-Эрехтей. Любопытно это тем, что согласно мифам сам морской владыка и убил царя. Лично для меня не совсем понятно, как впоследствии эти два образа связались воедино.

Именно с фото портика кариатид на фоне Афин началось моё детское увлечение историей.

Эрехтейоном вначале называли только ту часть святилища, где хранились останки Эрехтея, а потом так стали называть весь храм целиком. Кариатиды, девы стоящие вместо колонн, вполне могли символизировать дочерей Эрехтея. По преданию, чтобы получить победу в войне, Дельфийский Оракул потребовал от Эрехтея принести в жертву одну из дочерей. Её сёстры поклялись, что если одна из них умрёт, то и остальные наложат на себя руки. Что и случилось.

Эрехтейон примечателен не только как культовое сооружение, но и как образец архитектуры. К сожалению, имя его создателя не дошло до благодарных потомков. Однако время его создания, а также несимметричный план, позволяют предположить, что это мог быть Мнесикл, спроектировавший и построивший Пропилеи. Несимметричность, как предполагают, обусловлена разностью высот пола, а также культовой «многофункциональностью» здания. Гармония форм Эрехтейона не явная, как у Парфенона, а, «скрытая».

Ионический ордер Эрехтейона.

Конечно же, сейчас акрополь Афин представляет собой лишь группу живописных руин, но, имея определённую силу воображения, можно ярко и живо представить себе величие и красоту воздвигнутого древними зодчими ансамбля.

Увлёкшись описанием увиденного, я совсем забыл сказать о причинах того, почему столь прекрасные шедевры мирового зодчества ныне представляют собой развалины. Ведь посещённые мной ранее античные города Иераполь, Кавн и Эфес были оставлены людьми и от того пришли в запустение. Афины же никогда не были брошены. Причин столь плачевного состояния памятников античной культуры оказалось несколько. Первый вклад внесло становление христианства, которое, набрав силу, стало уничтожать языческие храмы, либо перестраивать их под собственные культовые нужды. Затем пришли турки, которые, в свою очередь, без особого пиетета относились к христианским храмам. Довершил всё один военный эпизод. Во время осады Афин венецианцами, турки соорудили в Парфеноне пороховой склад, куда однажды, угодило раскалённое ядро. Итог виден и по сей день.

Вот оно - оружие вандалов.

В окрестностях акрополя есть ещё несколько интересных и колоритных достопримечательностей.

Театр Диониса, к примеру, один из древнейших в мире театров. Примечателен он тем, что можно побродить по руинам и представить себе, что именно на этих плитах состоялись премьеры первых драматургов – Эсхила, Еврипида, Аристофана. Сейчас этот театр практически скрыт землёй, видна лишь нижняя часть, но в древности он вмещал до семнадцати тысяч зрителей.

Сейчас из-под земли едва ли видна четвёртая часть всего театра.

Спускаясь с акрополя, вы непременно остановитесь перед камнем, на котором написано что-то по-гречески. С этого камня проповедовал перед ареопагом апостол Павел. Здесь его впервые встретил Дионисий Ареопагит, его ученик, рукоположенный впоследствии быть первым епископом Афин.

Далее по пути к римской агоре можно увидеть экзотичную восьмигранную башню. Это строение высотой около двенадцати метров является древней метеорологической станцией, построенной в I веке нашей эры. Вершину башни венчал флюгер в виде Тритона, а на фризе каждой из граней располагались барельефы с антропоморфным изображением восьми мифических Ветров. Лица северных ветров суровы, южных же, напротив, дружелюбны.

По образу этой башни возведена подобная в Севастополе.

Прямо за башней видна агора – рыночная площадь Афин. Само слово «агора» происходит от глагола «собираться», что довольно точно характеризует её функции. Если вы когда-то бывали в русском колхозе, то наверняка представляете себе значимость и величие такого места, как пятачок перед сельским клубом. Днём там идёт бойкая торговля выращенными непосильным трудом овощами и снесёнными в нестерпимых муках яйцами, а вечером проводятся культурные мероприятия: лузганье семечек, посиделки на лавочках, дикий смех и пьяные песни. Примерно тоже самое являла собой греческая агора – там собирались поэты, чтецы, философы, чтобы поделится с народом плодами своего творчества. Выступали атлеты, поедая котлеты. Ну и, конечно же, куда же без древнегреческих бабушек с их непосильными овощами и нестерпимыми яйцами. Короче всё как у людей и даже немного лучше.

Вид агоры сейчас.

Ну и, без сомнения, особое очарование Афин передают узкие улочки старого города. Они расположены прямо у подножия холма акрополя, соседствуя с древней агорой. По сути же являясь агорой современной – большинство построек занимают магазины и сувенирные лавки. К сожалению, у нас было всего полтора часа свободного времени, за которые нужно было успеть пообедать. Мы оперативно нашли небольшой ресторанчик, расположенный в тенистом уютном дворике и откушали с максимально возможной скоростью, которую только смогли развить наши уже немолодые челюсти.

Какая Греция без греческого салата?

К сожалению, в этом месте я вынужден прервать свой рассказ, так как ЖЖ не пропускает слишком большие посты, как я и боялся. В следующей главе я расскажу о том, что увидел на обратной дороге, а также выложу интересные фото Афин оставшиеся "за кадром", простите за каламбур. Ну, а пока всё. Надеюсь вам было интересно.